Newfoundland und Labrador: Wilde Küsten und charmante Fischerdörfer

Ungefähr 405.000 Quadratkilometer breitet sich das Terrain aus – eine Fläche, die man erst einmal realisieren muss. Die zerklüftete Küstenlinie ist nicht einfach nur schön, sie erzählt von rauen Jahrtausenden durch Atlantik und Eis. Besonders die westliche Seite von Newfoundland überrascht mit schroffen Steilküsten, die wirklich dramatisch ins Meer stürzen. Im Gegensatz dazu schmiegen sich an der Ostküste farbenfrohe Fischerdörfer in die Landschaft, die fast wie lebendige Postkarten wirken. Innen drin ist es eher hügelig mit zahlreichen Seen und Flüssen, was das Ganze irgendwie sehr abwechslungsreich macht.

Der Gros Morne Nationalpark fällt sofort ins Auge – ein UNESCO-Weltnaturerbe, das mit seinen Bergen, Gletschern und Fjorden beeindruckt und dir wirklich das Gefühl gibt, ganz nah an der Urnatur zu sein. Der höchste Punkt hier erreicht etwa 806 Meter, was für kanadische Verhältnisse zwar nicht gigantisch ist, aber in dieser Umgebung einfach imposant wirkt. Labrador dagegen ist nochmal anders: endlose Wildnis mit Taiga- und Tundralandschaften – hier sind mehr Karibus als Menschen unterwegs, und das spürt man sofort.

Die Natur hier fühlt sich tatsächlich unberührt an. Wer gern wandert, sollte sich den East Coast Trail merken – der schlängelt sich über 300 Kilometer entlang der Küste und zeigt dir Aussichten, die du so schnell nicht vergisst. Ehrlich gesagt: Zwischen Juni und September kannst du das alles am besten erkunden – dann blüht die Natur förmlich auf, das Wetter ist angenehm, und vielleicht entdeckst du sogar einen wandernden Wal oder zwei.

Knapp 15 Minuten Fußweg vom quirligen Zentrum von St. John’s entfernt, liegt der historische Signal Hill – ein Ort, der mehr als nur schöne Aussichten bereithält: Hier wurde nämlich die erste transatlantische Funkübertragung empfangen. Ein ziemlich beeindruckendes Kapitel für die Kommunikationsgeschichte, findest Du nicht? Die Stadt selbst hat sich ihren ganz eigenen Charme bewahrt, mit bunten Häusern, die sich eng aneinander schmiegen und eine urige Atmosphäre schaffen. Das bunte Bild dieser Küstenmetropole spiegelt das Erbe der zahlreichen irischen, englischen und französischen Siedler wider, deren Spuren sich auch in den Dialekten und der spritzigen Folkloremusik wiederfinden.

Überraschend vielfältig ist die Sprachwelt hier – das sogenannte Newfoundland English klingt für Außenstehende oft wie eine Mischung aus Englisch und einem bestens gehüteten Geheimnis voller lokaler Ausdrücke. Die Wurzeln reichen weit zurück zu den einstigen Ureinwohnern wie den Beothuk und Inuit, deren Lebensweisen immer noch in Geschichten und traditionellen Festen lebendig sind. Apropos Feste: Überall in der Provinz gibt es Gelegenheiten, die Seele der Region durch Musik, Tanz und Essen zu entdecken – besonders in den Fischerdörfern rund um Twillingate, wo neben dem Hummerfang auch die Gemeinschaft zusammenkommt.

Die Fischerei – ein Wirtschaftszweig mit Tradition – prägt das Leben ebenso wie heute der wachsende Tourismus. Naturgroßartig sind natürlich auch die Landschaften des Gros Morne Nationalparks, einer anerkannten UNESCO-Welterbestätte, doch die Geschichte hinter diesen Orten macht sie erst richtig lebendig. Ehrlich gesagt, fühlte ich mich beim Erkunden dieser Region oft wie Teilnehmer eines jahrhundertealten Dramas zwischen Mensch und Meer.

Überraschend lebendig wirkt die „Jellybean Row“ in St. John’s, wo die Häuser in knalligem Rot, strahlendem Blau und sonnigem Gelb direkt nebeneinanderstehen – ein echtes Farbfeuerwerk, das sofort gute Laune macht. Diese bunten Gebäude, die bis zu drei Stockwerke hoch sind, tragen nicht nur zur fröhlichen Atmosphäre bei, sondern erzählen auch viel über das maritime Leben hier. Tatsächlich sind viele dieser Häuser wahre Zeitzeugen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die den Alltag der Fischerfamilien widerspiegeln, die schon seit Generationen von den reichen Fischgründen vor der Küste leben.

Montags ist hier übrigens oft Fischmarkt – eine tolle Gelegenheit, frischen Kabeljau oder Muscheln direkt vom Kutter zu ergattern. Die Fangmethoden sind zum Teil noch traditionell, was der ganzen Sache einen authentischen Touch verleiht und natürlich auch der lokalen Wirtschaft hilft. Besonders gut hat mir gefallen, wie herzlich man in kleinen Familienbetrieben empfangen wird: In den gemütlichen Restaurants kommen Gerichte auf den Tisch, die häufig mit Zutaten aus dem eigenen Garten oder eben dem Fang des Tages zubereitet werden – ehrlich gesagt ein Gaumenschmaus!

Das jährliche Folk Festival in St. John’s rundet das Bild ab: Hier kannst Du Musik und Kultur hautnah erleben, während sich die Farben der Häuser noch intensiver ins Gedächtnis brennen. Diese lebendige Mischung aus Tradition und farbenfroher Architektur spiegelt einfach den einzigartigen Charakter der Region wider – ein Erlebnis, das Du so schnell nicht vergisst.

Ungefähr 100 CAD für eine Nacht in einem gemütlichen Bed & Breakfast scheinen hier ein echtes Schnäppchen, während die luxuriöseren Hotels bis zu 500 CAD kosten – je nachdem, wie viel Komfort Du Dir gönnen möchtest. Bonavista sticht mit seinen mächtigen Klippen und dem markanten Leuchtturm heraus. Dort begegnet Dir nicht nur Geschichte – das Erbe der Walfangindustrie spürt man förmlich beim Schlendern durch die kleinen Läden und Cafés, die voller maritimer Geschichten stecken. Ganz anders präsentiert sich Trinity: Das Dorf wirkt fast wie aus einer anderen Zeit, mit seinen farbenfrohen Häusern und einem Open-Air-Theater, das regelmäßig kulturelles Leben versprüht. Von dort führen Wanderwege hoch über die Küste, von denen Du schwindelerregende Blicke auf das Meer einfängst – ein bisschen Abenteuer inklusive.

Twillingate hat wohl den Spitznamen „Hauptstadt der Eisberge“ nicht ohne Grund. Ab Mai kannst Du bei Bootstouren oft genug majestätische Eisberge in ihrer vollen Pracht bewundern – einfach atemberaubend! Und im Sommer kommen dann noch die Wale dazu, deren Sprünge und Blasblasen Dich garantiert faszinieren werden. Auf Fogo Island trifft Tradition auf modernes Design: Die künstlerische Gemeinschaft sorgt für frischen Wind, während das berühmte Fogo Island Inn eine perfekte Mischung aus Komfort und Naturverbundenheit bietet. Überhaupt findest Du hier überall herzliche Menschen, die gern ihre Kultur und köstliche Spezialitäten zeigen – besonders bei den zahlreichen Festivals zwischen Mai und September. Wenn Du also gerne mehr als nur schöne Landschaft suchst, wirst Du hier so einiges entdecken.

Zwischen Juni und September herrscht hier meist das mildeste Wetter – Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad machen das Erkunden der Küsten und Orte wirklich angenehm. Juli und August sind die Monate, in denen die Region am lebendigsten wird, weil dann auch viele Feste steigen. Allerdings solltest Du beim Baden keine zu hohen Erwartungen an die Wassertemperatur haben – mit 10 bis 15 Grad bleibt das Atlantikwasser erfrischend kühl, um es mal nett auszudrücken.

Am praktischsten kommst Du über den Flughafen St. John’s ins Land, der größte Knotenpunkt der Provinz. Flüge aus Deutschland verlangen allerdings mindestens einen Zwischenstopp, meistens in Toronto oder Montreal – was die Reisezeit ziemlich variabel macht, aber ungefähr zwischen 10 und 15 Stunden liegt. Die Preise für Hin- und Rückflug schwanken stark: Mit etwas Glück findest Du Tickets um die 600 Euro, aber gut gebucht während der Hochsaison kann’s auch schnell mal über 1.200 Euro werden.

Eine spannende Alternative ist übrigens die Fähre von Nova Scotia nach Newfoundland. Die Überfahrt dauert etwa 5 bis 7 Stunden – genug Zeit also, um die frische Meeresluft zu genießen und entlang der Küste immer mal wieder den Blick schweifen zu lassen. Für die Fahrt zahlst Du ungefähr 80 bis 100 Euro pro Person plus Fahrzeug. Ganz ehrlich: Wer zeitlich flexibel ist, sollte diese Variante unbedingt ins Auge fassen, denn sie bringt ein bisschen mehr Abenteuergefühl mit sich als reine Flugreisen.

Etwa ab 80 CAD die Nacht kannst Du in den vielen Bed & Breakfasts der kleinen Fischerdörfer unterkommen – gemütlich, familiär und oft mit selbstgemachtem Frühstück, das nach Heimat schmeckt. In St. John’s und anderen größeren Orten gibt es Hotels, die mit Preisen von ungefähr 120 bis 250 CAD starten – von schlichten Zimmern bis hin zu historischen Häusern mit Charakter. Ehrlich gesagt, finde ich diese Unterkünfte besonders charmant, weil sie Geschichten atmen und einen direkten Draht zur Region spüren lassen.

Für ein bisschen mehr Freiraum sind Ferienhäuser oder Cottages eine richtig gute Wahl, vor allem wenn Du in Gruppen reist oder mit der Familie unterwegs bist. In malerischer Küstennähe findest Du solche Rückzugsorte meist zwischen 150 und 300 CAD pro Nacht – je nachdem, wie luxuriös oder rustikal sie sind. Die Aussicht aufs Meer verzerrt manchmal den Blick auf die Uhr, so entspannt fühlt sich das an.

Camping ist für alle, die Natur pur mögen und kein Problem mit einfacheren Bedingungen haben – hier liegen die Übernachtungskosten bei etwa 20 bis 50 CAD. Viele Plätze liegen direkt an Trails oder in Nationalparknähe, so dass Du morgens fast schon direkt aus dem Zelt auf Entdeckungstour gehen kannst. Ich fand das wirklich beeindruckend – der Duft von Pinien, das Meeresrauschen ganz nah und keine Mauern zwischen Dir und der wilden Landschaft.